元通一座低调安静的4A级古镇街长三公里不到我却走了七小时

提及元通古镇，我最初对它的印象不是很深刻，每次我去都江堰青城山时，都要从元通镇经由，在很远的马路上就能看到这座略显孤独的元通塔。
曾经我始终以为元通也是一个同质化严重的古镇，我也多次来过这里，然而每次都是走马不雅观花的闲逛，逛完的韶光上也就一个小时，最长的话也不会超过两小时。

从去年开始，我对历史文物变得很感兴趣，于是我就换了一种思路来重新理解身边的古镇。
元通古镇离我不远，只有四十公里旁边。
趁着疫情缓解，古镇重新开放之际，我决定再去负责的走一遍。

元通古镇位于四川省崇州市，古镇始建于东汉，距今超过1600年的历史。
从古迹数量来看，元通也是川西文物保护单位最多的场镇。
元通古镇地处文井江、味江、泊江三江交汇处，从它建镇开始就商贾不息舟楫不断，繁华景象耐久不衰，特殊是在明清期间。
随着湖广、江西等南方客商聚此做生意和建筑会馆后，古镇的繁华景象更是盛极一时。
元通古镇在通过升级改造后，成为了国家4A级景区，它不仅保留了完全的文物古迹，而且商业化程度也是成都地区最低的。
元通和周边其他古镇比较，总是显得特殊低调和安静。
元通古镇的主街道由增福街、增福横街、麒麟街、惜字宫街、双凤街、东盛街、新街、半边街和汇江桥等组成，全部加起来总长不到三公里，但是沿着主街横向分布的巷子却有很多，当我走完所有巷道后，居然用了七个多小时。
下面就请读者随我罗列的街道顺序，和我一起感想熏染元通古镇的魅力吧。

元通古竟日常平常的游客不多，镇上一贯都很安静。
如果想感想熏染镇上浓郁的市井气息，就要在双号赶集的时候上午来。
此时段古镇的街道是最热闹的。
通过工农兵大桥，在桥头的左侧，便是增福街了。
我是上午九点半来到的增福街，当我进入街道时，瞥见赶完早集的村落民正骑车回家，街道两旁停满了赶集人的车，没走两步，就听见茶铺间的谈笑风生，举头瞥见屋檐上被阳光照耀着的红灯笼，再加上一眼望去的青石瓦房，全体画面散发着浓浓的风土人情味。

增福街上的老人忙着摆自己的烟摊，街坊邻居围坐在一起，唠着家长里短。
老人们创造我在拍他们后，不仅没有反感，还对我微笑存问。

在增福街的中段处，有一处王国英故居。
王国英是鸦片战役中抵抗英军的英雄，他在仇敌的威逼困惑下，倔强不屈服，末了壮烈殉国。
这栋建筑在经由多次修缮后，逐渐成为了纪念他的地方。
故居始建于清康熙年间，至今保留着最原始的格局，建筑小巧玲珑，环境优雅舒适，现为成都邑文物保护单位。
每次来到这里，它的大门都是紧闭着的，虽然到现在我还没有目睹其内部构造，但是从表面看，仍旧能够感想熏染到故居的派头。

在增福街的岔路口上，我看到一群赶集人正围坐在茶馆门口，叼着烟，哼着曲，打着牌，偶尔从街边途经居民，看到了熟人，还要相互玩笑一番。
我就站在对面的巷子口，把他们相谈甚欢，好生热闹的场面拍了下来。

在茶馆对面，有一条小巷，饭店招牌格外显眼。
虽然我与饭店相隔了几十米，但店里繁忙的景象清晰可见，店员们不断地把自家特产有序的摆在门口，偶尔还要喊出几句吆喝声，仿佛是在清嗓子一样。
就凭那个声儿，瞬间都可以传遍整条巷子。

饭店老板在劳碌的间隙，时时时就出来写水笔字，我站在阁下不雅观摩了良久，一直夸奖他写的字真好。
老板创造我看字如此负责，还激情亲切有礼的约请我也写几个，但是我写的字丑得只能自己看，以是只有婉言谢绝了。
在和老板作别后，我沿着巷子连续走着，前方便是元通镇有名的夏家茶楼了。

夏家茶楼位于增福横街附近西河的街口，这座有着百年历史的茶楼，虽然是木制构造的建筑，但是在历经漫长的岁月后，依然保存着完全的面貌。
当我走进茶楼的瞬间，急速就有回到百年前的觉得，那种怀旧的沧桑感，我真的溢于言表。
在我看来，夏家茶楼与不雅观音阁茶馆还有重庆的交通茶馆比起来，一点儿也不逊色。

四川人酷爱喝茶，在家里喝没有那个味儿。
很多时候，元通镇的父老乡亲都乐意来夏家茶楼喝喝茶唠唠嗑，他们看起来都很能聊，纵然来了不认识的人，也可以很快搭上话扯上龙门阵。
平常的时候尤其是上午，茶楼里的茶客基本都是当地人，只有不才午或者周末，夏家茶楼才会坐满游客。
如果大家想来这里体验一把茶文化，我建议非周末的上午来，你一定会以为特殊有觉得。

夏家茶楼阁下便是增福横街，虽然这条街只有80米，但却是元通古镇上最繁华的街道之一。
这里是竹编工艺品的聚拢地。
竹编作为传统手工艺品，有着悠久的历史，竹编工艺在2008年还被列入国家级非物质文化遗产。
增福横街的竹编工艺也有三百多年历史，街两边挂满琳琅满目的商品，五颜六色各式各样，让人目不暇接。
店铺里的大人们张罗着买卖，小孩子们在街上嬉戏，老人们则坐在屋檐下晒着太阳看着来往的路人，看到这些画面，我以为也可谓是岁月静好了。
在这条不长的街道里，除了各种竹编工艺品店，还有一家老字号的刀具铺。

当我走到刀具铺，阿婆正劳碌着，她瞥见我站在很远处拍照，便呼唤我再走近一些参不雅观，我被货架上的刀具所吸引。
阿婆把稳到我在看刀，便自满地见告我，这是她师长西席全手工制作的，还说她师长西席姓陈，从事手工刀制作工艺已经五十余年了，在崇州市范围内还挺有名的。

几十米的增福横街，我走了半个小时，这儿的每个店铺我都想进去瞧瞧，加之上午的阳光特殊柔和，光芒洒在多彩的工艺品上，折射出俏丽的光影，非常适宜拍照。
不知不觉就走到增福横街确当口了，这里有一家人气很旺的川菜馆子，老板正忙着做菜，而我则闻到甄子饭的芳香，刚吃过早饭的我，此时彷佛又饿了，好想悄悄尝一口甄子里的大白米饭。

麒麟街是元通古镇的正街，全体景区的东南门就在街口处，仁里义乡的牌坊也坐落于此。
此时的麒麟街游客并不多，空闲的店员们端着板凳坐在街中心晒太阳，那觉得非常惬意。

麒麟街是全体古镇最繁华的街区，这里的商铺是最密集的，在这里随便找一家店铺，你都能淘到感兴趣的商品，而且价格都不贵，很多游客都喜好在这条街上买一些土特产带回家。
除了种别丰富的商品外，麒麟街还是名人富豪的聚拢区。
这里有川西民居的范例代表，比如罗家大院和黄家院子。

罗家大院是罗氏家族壮盛期间在麒麟街上建筑的豪宅，它是目前川西民居中保存最完善的建筑之一，同时也是一座清末民初范例的商业性建筑。
由于疫情还没有彻底结束，以是罗家大院暂未对外开放，不过，当我从院门的夹缝中看得“是一洞天”的匾额时，还是被它的沧桑岁月感所震荡着。

天主教堂是元通古镇上具有地标意义的建筑之一。
据文献记载，天主教是在清代乾隆年间传入崇州的，曾经兴盛一时。
在民国五年，由于发生了反洋教运动，崇州的很多教堂都被拆毁了，而麒麟街的天主教堂则完全的幸存至今。
现在它还被列为成都邑文物保护单位了。
在教堂前的这个广场叫做福音广场，我每次到元通镇，这只狗狗都是睡在广场中心并和教堂遥相呼应，相得益彰。
周末的时候，广场阁下也会坐满游客，热闹至极。

在天主教堂的阁下，还有一片园林景不雅观。
虽然这些建筑都是仿建，但是和古镇上的原始古迹却能恰当的领悟在一起。
锦鲤在池中游来游去，蓝天白云映衬在水面上，此时的园林景不雅观还挺俊秀。

元通码头，位于元通镇中央临河一带，旧时的元通古镇水上交通极为便利，沿文井江可以到怀远，沿味江可到街子镇，沿西河而下，则可以通向岷江，因此商业和航运非常繁荣。
虽然现在水上交通不在了，牌坊也是新修的，但是码头的历史韵味还依然存在。

站在码头堤坝上，远处的汇江桥和元通塔，以及三江交汇处，都一览无余。

黄家院子在元通码头的左侧，它与罗家大院只有一墙之隔。
这座宅院不仅是川西民居的范例建筑，而且精工雕刻的花窗、梁柱、吊墩，堪称民居雕饰中的佳构。
等大院开放后，我一定会再来细细品味。

黄氏宗祠位于麒麟街西侧73号，是元通大姓黄氏家族的祠堂，该祠堂建筑于1934年。
现在是四川省文物保护单位。
目前祠堂内有茶社，喜好安静的朋友可以在此小聚。

黄氏宗祠里的茶社，客服台上摆满了旧物件，这或许也能勾起你对古镇过往的遐想。

元通古镇的巷道纵横交错四通八达，仅在麒麟街就延伸出好几条，有的可以穿到江边的茶楼，有的则到居民家中，还有很多特色小吃也藏在这些不起眼的巷道中，图中这家油花店便是个中之一，油花是元通古镇特色美食中的代表，至今享誉巴蜀已有两百余年。
这对情侣便是远道而来，品尝油花的游客之一。
除了油花，古镇上还有豆花、蹄花、脑花，它们合称为元通四朵花。

在巷道里穿行，就彷佛走进了时旷地道，很多不起眼的角落，都有特殊俊秀的小景。
当我从巷道里出来后，阁下便是元通古镇最大的民居宅院了。
黄家大院又被称为将军府，它始建于1914年，是原国民党中将黄润馀的私邸，我站在门口窥伺进去，单从这条走廊，就能感想熏染到它当年的气势。

站在黄家大院门外，在感想熏染繁忙街市的同时，远处高耸的字库塔格外引人把稳。

在杂货铺勾留的时候，老板瞥见我在拍猫，还帮我一直地逗着它，这张照片便是在逗猫的过程中抓拍的，我为照片取了一个名字叫：跳一支舞。

当我走到麒麟街和惜字宫街的路口时，差不多是十二点了，中午的时候，古镇上的游客开始逐渐多了起来，纵然人再多还是比不过街子古镇的。
我在街角处闻到一股花椒鸭的喷鼻香味，于是在这里买了半只。
听说这还是一家老字号，在崇州都很出名，很多慕名而来的游客都在这里买花椒鸭。

古镇字库塔是2012年在原遗址上重修的，虽然它是新修的，但是看起来还是很壮不雅观，整体感不雅观并不突兀。
据先容，原来的字库塔始建于清朝乾隆年间，由于它紧挨湖广会馆，以是塔身只修了一半，因此也被当地人称为半边字库。

字库塔背后的惜字宫是供奉汉字创造者仓颉的寺院。
现在的惜字宫早已没有史籍记载的神秘样子容貌，但它的传说却被民众熟知。

惜字宫里的文昌阁，从这个角度看过去，它与街巷的领悟还是恰到好处的。

从远处看，你可能会认为这是民居古建的一部分，绞尽脑汁你想不到这居然是个卫生间，如果不看指示牌，我还真不敢相信。
惜字宫除了新修的仿古建筑，便是一些川菜馆了。
中午的时候在这边用饭停歇还是很不错的。

在双凤街口，三五成群的街坊邻居坐在一起晒着太阳，聊着天，韶光在此刻仿佛慢了下来。

双凤街始建于明代，也是元通古镇的紧张街道。
广东会馆就位于这条街上。
在明清期间，元通镇拥有非常丰富的物产，水上运输便捷，各省客商都在这条街上新建会馆从事商贸。
广东会馆便是在乾隆、嘉庆期间建筑的。

双凤街相较于麒麟街，它就安静了许多，虽然两条街紧挨着，但是街市景象截然不同。
双凤街紧张是民居住宅为主，街坊邻居喜好把椅子放在门前，便于有人谈天串门时就坐。
而且街上大部分房屋都是清朝中后期建筑的，在经由升级改造后，整条街的面貌焕然一新。

在东盛街拐角处的废弃工厂内，我看到一个街坊正在墙角种着花，她与墙外的青瓦房和远处的元通塔遥相呼应，使古镇多了一份宁静之美。

这是元通古镇最西边的新街，这条街是在民国期间扩建后形成的。
来新街的游客很少，以是这里的场镇生活都是原汁原味的。
站在街中心，闭上眼睛深呼吸，让自己沉浸在这浓浓的市井气息中。

新街里也有几条巷道，都是通往居民家中的，我在个中一个巷道里，创造了这个古建牌坊，从上面的精美雕刻来看，这户人家当年肯定也是一方富豪了。

从皂角街的位置不雅观看元通塔，别有一番意境美。
旧街和新塔遥相呼应，比拟非常强烈。
晚上古镇亮灯后，再从这个角度拍元通塔的夜景，那肯定是相称俊秀的。

半边街上，一位街坊骑着电瓶车遛狗，宁静的古镇又多了一些意见意义。

永利桥位于元通古镇的上场口，桥身横跨泊江。
现为崇州市境内唯一存在的石拱桥。
如今永利桥两侧已经用水泥柱挡了起来，只能行人通过。
遥想当年，这里该当有人隐士海的繁忙景象。

这座桥不仅桥身精美，而且在桥上还有36根方柱，柱顶上有花果和走兽圆雕，造型奇特互异。
现为成都邑文物保护单位。

半边街上的元通古当铺，也是成都邑文物保护单位。
据先容，建筑这座当铺，紧张是起预警浸染的。
在旧时，山上强盗进行抢劫时，都要经由永利桥，而古当铺楼上的瞭望孔，可以把永利桥全景纳入视线范围内，这样客商们就能提前做好抗击强盗的准备了。

汇江桥是我在元通古镇溜达的末了一站。
这座桥是川西地区有名的铁索桥。
它是由古崇州的笮桥演化而来的，该桥原址位于增福街口，始建于光绪年间。
上个世纪八十年代，才重修于现在的双凤街口的。

汇江桥横跨文井江，是外滩游客到古镇的必经之桥，从晃晃荡悠的桥上行走，远眺远处的工农兵大桥以及三江交汇的元通塔和永利桥。
环视一周，古镇全貌尽收眼底，不管你从哪边看，元通古镇都像是浮在水面上的一样。
当你举头，还会被头顶上那些精美至极，维妙维肖的雕刻惊叹着。

走完元通古镇的所有角掉队，不知不觉韶光就到了下午四点半。
走了那么久，看了很多古迹和景不雅观，现在也以为有点儿累了，于是我就坐在文井江边安歇，然后拿出中午买的花椒鸭，一边品着美味，吹着河风，一边欣赏江对面的古镇美景。
那种闲情逸致的觉得至今都回味无穷。
虽然这次已经感想熏染到元通古镇的魅力，但我没有参不雅观到罗家大院，黄家大院的内部景不雅观，还是有点儿遗憾。
等元通古镇全面开放了，我还会再去一次。